По льду через Ладогу. Попытка номер один.

DSC_6763Давненько мне хотелось чего-нибудь уж такого, экстремального. И когда, в одну из поездок в Северо-Западный округ России всплыло слово «Валаам», я не сомневался ни минуты – поеду! Это была чистой воды авантюра — рискованное, сомнительное предприятие, рассчитанное на случайный успех. Дело было давно, но это была абсолютная правда… 

И на самом деле — «действие, предпринимаемое без учёта реальных возможностей и в подавляющем большинстве случаев обречённое на провал» — вот так трактует мою выходку Большая Советская энциклопедия. Тогдашняя жена была отправлена поездом в Москву, а я принялся готовиться  к рискованной авантюре. В принципе, для успеха мне требовалось только, чтоб Ладога оказалась достаточно промерзшей и позволила мне доехать до острова Валаам без проблем. За машину я особо не беспокоился: SsangYong Rexton II давно проверен в боях и зарекомендовал себя как удобный, комфортный внедорожник на все случаи жизни. Тем более, что вторая версия этих машин недавно получила обновленный дизельный двигатель 2,7 XVT пришедший на смену VGT (165 л.с.). Что не принято официально афишировать, но с восторгом передают друг другу все владельцы Rexton – да, это разработка Mercedes. Как и пятиступенчатая автоматическая трансмиссия – тоже немецких «рук» дело. В итоге, турбированный мотор 2,7XDi теперь развивает мощность в 186 лошадиных сил с 402Нм крутящего момента в максимуме. Трансмиссия T-Tronic снабжена функцией ручного переключения передач Thumbs Up, а также, в наличие имеются «подрулевые лепестки» переключения скоростей.

DSC_6729

Первые проблемы начались уже на выезде из Питера – гаишники напрочь отсоветовали ехать по Приозерскому шоссе. Сказали, что дороги там нет никакой. Пришлось делать крюк – сначала по Выборгскому шоссе, а потом уже уходить вправо, на Карелию. Отправной точкой старта на Валаам была выбрана Сортавала, ибо, в случае чего, оттуда можно добраться на остров и другими способами, а из Приозерска только летом и только по воде – расстояние больше.  Но Приозерск, все-таки, проехать мне пришлось. Ранней весной, вечером, этот районный центр напоминал маленькую деревню, утонувшую в снеге. И даже как-то не верилось, что он находится на берегу одного из самых больших озер России – Ладожского, и является городом в прямом смысле этого слова. Зимняя сонная деревня. Пусть спят, а я дальше, на Сортавалу.

Давно я не встречал в России  такой жуткой дороги — «стиральной доски» с необозначенными крутыми поворотами и спусками. Представьте себе – кажется, что у вас на маршруте ровный подъем, вы разгоняетесь до 90 км/ч, благо, машина позволяет держать такую скорость на грунтовке, вылетаете на небольшой с виду пригорок, а там… А там резкий уклон градусов в 20, причем в повороте. Пару раз сердце у меня замирало и от земли отрывались все четыре колеса. Жуткие ощущения, как там люди ездят вообще? Зато теперь я понимаю, почему в Карелии устраиваются международные этапы чемпионата мира по ралли. Более-менее спокойно чувствовать себя мне позволяла система комплексной курсовой устойчивости ESP SsangYong Rexton II, включающая в себя ABS и APR – систему предотвращения опрокидывания автомобиля, а также, систему экстренного торможения BAS. Я специально несколько раз прогнал машину по горкам, чтобы посмотреть, как спокойно и уверенно Rexton тащит свои 2760 килограмм по сопкам вокруг Ладоги.

DSC_6750DSC_6810

 

 

 

 

 

 

 

В Сортавалу я приехал ранним утром. Немного подремал на берегу Ладоги, в городском порту, возле станции МЧС, а потом отправился к спасателям с вопросами. И вот тут возникла вторая проблема: эмчсэовцы наотрез запретили мне ехать прямиком через Ладогу – слишком опасно. Впрочем, от спасателей я другого и не ожидал, кто ж отпустит самонадеянного журналиста в одиночку черт знает куда? Хотя черта тут упоминать не следует. На острове, который и был моей конечной точкой путешествия, расположен одна из старейших обителей земли русской — Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Я пошел искать местных землепроходцев. Потому что я твердо знал, что дорога по льду через Ладогу есть! Но и тут меня ждало разочарование: местные тоже не поддержали мою авантюру. Они с одобрением осматривали Rexton, но с сожалением качали головой:  зима была слишком мягкой, на озере появились, как минимум, три тороса, слишком высок риск угодить в полынью. Да и, несмотря на внедорожную резину, машина может застрять по льду в рыхлом снеге, который шапкой покрывает замерзшую поверхность озера. «Да, наши до Валаама бегают, но это в хорошую погоду», подразумевания долгие морозы не ниже 20 градусов, «да и то, на УАЗики одевают специальные, большие колеса и обматывают их цепями». Это чтобы если провалишься, то удержаться на поверхности льда.

DSC_6883DSC_6898

 

 

 

 

 

 

 

Не встретив понимания своему авантюрному запалу, я решил рискнуть в одиночку. Недалеко от Сортавалы есть городской пляж «Солнечный», место летнего купания и зимней рыбной ловли. Через лес я проломился на берег и там увидел пустоту. Ни одной машины на льду не стояло, несмотря даже на выходной день, не было и сидячих рыбаков. Преодолевая страх, я все-таки спустился на поверхность Ладожского озера. Говорят, здесь толщина льда достигает 20-25 см, это сможет выдержать даже грузовик. И все равно страшно. Когда ты оказываешься один посреди белоснежной равнины и при этом понимаешь, что под тобой не земля-матушка, а коварная гладь огромного озера, рядом никого, ты один посреди белой пустыни – это страшно. Прислушиваешься к малейшему скрипу, любому шороху, пытаясь понять, не треснул ли лед. Да и машина буксует — на поверхности Ладоги движение оказалось очень затруднено, несмотря на отличную шипованную зимнюю резину. Возникли проблемы с пробуксовкой на глубоких снежных участках, не спасало ни отключение ESP, ни функция коробки «зимний режим» ни постоянный полный привод. Пару раз думалось, что все, останусь я тут стоять на приколе, но помогали смекалка и лопата – выбирался. Хотя, это еще раз доказывает, что по льду можно ездить только на цепях. Но я не сдался.

DSC_6914

На остров Валаам ездит масса паломников в любое время года. Зимой, основной транспорт – судно на воздушной подушке, которое отходит пару раз в день. Есть еще монашеский катер, но пастыри как-то неохотно подбирают страждущих попасть в обитель. Места на рейсовом катере расписаны на несколько дней вперед, он может взять на борт не более 12 человек, так что мне пришлось долго упрашивать просоленного капитана судна «Любава», чтоб он взял меня на остров. В итоге, поездка обошлась по прайсу 1000 рублей туда и обратно. Когда мы оказались посередине заледенелой Ладоги, я понял, от какой глупой затеи справедливо отказался. Посреди зимнего озера гуляет поземка, видимость почти нулевая, полностью отсутствуют ориентиры, вас окружает лишь белесая стена взвешенного снега. До Валаама 22 километра по льду, очень велика опасность заблудиться. Капитан пользовался GPS-навигатором и какими-то, только ему понятными вешками, обходя торосы. Толщина льда тут достигает 10 сантиметров, этого вполне хватит выдержать машины, но большие и широкие трещины делают колесный проезд невозможным.

DSC_6962DSC_6924

 

 

 

 

 

 

 

На подъезде к острову тучи снега разошлись, и я увидел во всем великолепии Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, расположенный на островах архипелага. Отдельные скиты расположены на совсем маленьких участках суши, их основывали монахи, которые хотели побыть в одиночестве. Первое документальное упоминание об обители относится к X—XI векам, когда в летописи жития Авраамия Ростовского, содержится упоминание о пребывании преподобного на Валааме в X веке, а также на ряд летописных упоминаний о переносе мощей преподобных Сергия и Германа с Валаама в Новгород в 1163 году. Есть и другая история, по которой Валаам возник во времена распространения христианства. Тогда апостол Андрей Первозванный двигался на Север, проповедуя Евангелие. Пройдя Днепр и Волхов, ученик Христа вошёл в «бурные и вращающиеся воды озера Нево» и установил на «горах Валаамских» каменный крест. А на официальном сайте Спасо-Преображенского монастыря Патриарх Кирилл говорит об основании обители в XIV веке нашей эры.

DSC_7001

Кстати, крест на скалах стоит до сих пор. Правда, не каменный, а новый, деревянный. На архипелаге есть пара гостиниц, но официальная от монастыря выключает электричество в 20.00, дальше сидеть только со свечкой. Постояльцы и богомольцы питаются в общей монастырской трапезной, чем бог послал. Конечно, на Валааме остро стоит вопрос снабжения с материка, летом грузы сюда доставляются на паромах и катерах (кстати, автомобили монастырской братии, все почти сплошь внедорожники – тоже), а зимой – редкой оказией. На территории острова есть и светская власть, и, как я понял из разговоров, она иногда конфликтует с церковной. Может именно поэтому в монастыре так не любят праздношатающихся журналистов и пресс-секретарь епископа сильно отговаривал меня от поездки на остров? Но побывать на Валааме стоит. Посмотреть на красоты Ладоги и архипелага, полюбоваться древним монастырем, своими глазами увидеть быт одной из старейших российских церковных обителей, благо, там все на виду. Кстати, зимой на остров приезжает довольно много любителей подледной рыбалки, и улов тут очень хороший.

DSC_7005

Вдоволь находившись по крепкому ладожскому льду и осмотрев местные достопримечательности, я на следующие сутки вернулся в Сортавалу, к своему верному SsangYong Rexton II, который с виноватым видом ждал меня на льду городского порта, около вмерзшего в причал корабля. Дизель завелся без проблем после стояния на морозе, мы выкарабкались на твердый берег и рванули в Москву. Но мы сюда еще обязательно вернемся. Для меня теперь дело чести доехать по льду через Ладогу на Валаам на автомобиле.

Текст и фото — Николай Лукин.

We cannot display this gallery

Нет комментариев »

Нет комментариев

Оставить комментарий